Les patrons PDF : comment imprimer, décalquer et ranger ?

Il existe plusieurs articles sur mon blog qui traitent des patrons PDF. J'ai voulu ici en faire un seul qui récapitule TOUT ce qu'il faut savoir sur ces fameux patrons.

Les patrons PDF, c'est quoi ?

Les boutiques proposent généralement 2 formats de leurs patrons : 

- les patrons pochette :  livrés tout prêt à domicile

- pdf : on reçoit des fichiers pdf que l'on doit imprimer et assembler à la maison

Les patrons PDF sont en général moins chers (il y a quelques années, cela coûtait la moitié du prix des patrons pochette). Désormais, la différence entre les deux n'est plus que de quelques euros. Il est parfois plus intéressant d'acheter un patron pochette (dont les frais de port sont souvent gratuits) et ne pas avoir à imprimer et assembler des dizaines de feuilles à la maison.

Les plus : 

     * on les garde à vie car ils sont au format numérique et souvent on peut les retélécharger de la boutique en ligne si on les a perdu

     * c'est souvent moins cher même si depuis quelques temps, il n'y a plus tant d'écart de prix entre les patrons pochette et les numériques.

     * on les reçoit directement dans sa boite mail, pas besoin d'attendre que la Poste fasse son boulot, aussitôt commandé, aussitôt reçu.

Les moins :

     * il faut imprimer toutes les pages, souvent les découper (quelques marques de patrons permettent de scotcher directement les pages fraichement imprimées mais c'est assez rare) et les scotcher. Ca demande du temps et parfois beaucoup de courage (80 pages pour un manteau par exemple...).

Comment imprimer un patron PDF ?

Chaque patron est accompagné d'un tuto d'aide à l'impression : LISEZ-LE AVANT TOUTE CHOSE. D'une marque de patron à l'autre, il peut y avoir des différences de configuration de l'imprimante.

En règle générale, il faut imprimer en taille réelle (ou échelle 100%), sans recto-verso.

Mon conseil : imprimez tout d'abord la page qui comprend le test de mise à l'échelle (un carré souvent présent sur la 1e page). Cela vous permettra de vérifier si la mise à l'échelle est bonne. Si le carré mesure les bonnes dimensions, vous pourrez imprimer le reste du document avec les mêmes réglages.

Si le carré n'est pas à la bonne dimension, cela ne sert à rien d'imprimer le reste, votre patron n'aura pas les bonnes dimensions et votre vêtements final non plus !! Il va falloir jouer avec l'échelle d'impression et faire des essais d'impression à 99%, 101% ...

J'imprime le patron en couleur s'il est en couleur car la reproduction est bien plus facile.

J'imprime aussi le livret d'instructions, en recto/verso, car j'aime suivre un tuto papier et ne pas avoir à faire des allers-retours avec mon téléphone ou ordinateur. J’agrafe les pages pour avoir un livret facile à utiliser.

Astuce : Vous pouvez économiser de l'encre en choisissant le mode "brouillon" ou "économiseur d'encre" de votre imprimante. Cela vous permet de garder la couleur (qui aide à mieux comprendre les étapes de montage en regardant les photos) sans avoir à vider la cartouche d'encre.

Comment imprimer un patron AO ?

De plus en plus de marques proposent dans le pack le patron au format A4 (feuille d'imprimante classique), A3 (le double) et A0 (c'est à dire le format réelle pour une énorme planche). 

Des sites internet proposent d'imprimer les formats A0 et les poster chez vous. 

2 sites sortent du lot. Je vous livre ici les tarifs pour l'impression d'un A0 comportant 80 pages (manteau). Les tarifs sont au m² donc plus le patron compte de pages, plus il coutera cher à l'impression.

- Impression Plan : 10,40€ (en couleur), 6€ (en noir et blanc) + 5,94€ de frais de port (gratuit à partir de 50€ d'achat)

- Patterns For You : 12,95€ (en couleur), 7,62€ (en noir et blanc) + 5,99€ de frais de port (gratuit à partir de 65€ d'achat).

Possibilité de faire imprimer un format A4 en format A0 (19,96€ (en couleur), 12,42€ (en noir et blanc) + 5,94€ de frais de port (gratuit à partir de 50€ d'achat)

Ce service n'est pas donné et il s'ajoute au prix du patron PDF. 

Dans de nombreux cas et si la boutique le permet, l'achat du patron en format pochette sera plus intéressant.

Comment assembler un patron PDF ?

Pour cette étape, j'utilise un dévidoir à scotch et un massicot (mais pas n'importe lequel, je vous en parle dans cet article). Je vous conseille vivement d'investir dans ces 2 accessoires qui permettent de gagner un temps fou !!

Chaque page imprimée contient des marges pour pallier aux différences d'impression. Ces marges sont à couper afin de ne conserver que l'image centrale.

Je ne connais qu'une seule marque de patron qui ne nécessite pas de découpage des marges. Il suffit de scotcher les pages bord à bord et c'est tout. Il s'agit de la marque Vanessa Pouzet. QUEL BONHEUR !!!

Il existe plusieurs méthodes d'assemblage de patron pdf. J'en ai testé plusieurs au fil des années.

- La méthode par superposition "partielle"

Il ne faut couper que le côté droit (ou gauche) et le haut (ou bas) de chaque page. Il est important de couper toujours les 2 mêmes côtés de chaque page.

Ensuite, il suffit de superposer le long des marges et scotcher.

Avantage : assez rapide à la coupe, on ne coupe que 2 côtés de chaque page

Inconvénient : le pliage du patron est plus compliqué, il faut plier les surplus de papier. Cela prend donc plus de place une fois plié. La page patron dépliée ne reste pas plate sur la table.

- La méthode sans superposition

C'est cette méthode que je fais depuis des années. 

Je coupe les marges au centre de l'assemblage (pas sur les extrémités).

Il me suffit ensuite de mettre les pages bord à bord et de scotcher.

Avantage : le patron se plie comme un rêve, sans épaisseur et se déplie bien à plat car les pages sont scotchées bord à bord.

Inconvénient : cette méthode demande plus de temps car plus de découpes.

- Marche à suivre

- Découpez chaque page selon la méthode d'assemblage choisie. Moi je sors systématiquement mon massicot, je gagne un temps fou.

Vous pouvez aussi dédier un cutter rotatif à moindre cout (genre celui des magasins de bricolage) et la règle à patchwork et ça fait très bien le taf.

- Après avoir tout découpé, prenez 2 pages adjacentes et scotchez-les. Je mets 3 petits morceaux surtout aux extrémités pour que la page une fois assemblée soit bien costaud, ne se plie pas, ne vole pas...

- Continuez avec toutes les pages d'une même ligne. Faire de même avec chaque ligne.

- Quand toutes les lignes sont assemblée, scotchez-les entres elles.

- Alignez les intersections et les raccords du patron autant que possible. 

- Il n'est pas rare qu'il faille tirer ou pousser pour aligner les lignes. C'est normal, cela vient de l'impression. D'une imprimante à l'autre, vous n'obtiendrez pas le même résultat. S'il y a des décalages, alignez plutôt les lignes du patron.

Cela créé des vagues sur le papier qui peuvent s'atténuer en appuyant et avec le temps.

Avoir quelques millimètres d'écart au niveau des raccords n'est pas grave !! La couture n'est pas à 3 millimètre près ! Quand vous reporterez votre patron, vous poursuivrez la ligne à main levée de la manière la plus harmonieuse possible.

Comment décalquer un patron ?

A mes débuts, je découpais directement la taille dans le patron papier que j'avais imprimé. Je ne le fais plus car car : 

    * ça me permet de reporter plusieurs fois le patron dans des tailles différentes au besoin (top surtout pour les patrons enfant que je décalque régulièrement dans des tailles différentes)

    * la papier se déchire quand il est épinglé sur le tissu

    * le papier est rigide et rend difficile la découpe des tissus de manière précise

J'ai testé la nappe en papier jetable en papier. Je suis vite passée à autre chose. C'était fragile et ça se déchirait facilement.
Je suis passée au papier patron acheté en mercerie. Un rouleau de 10 x 1 m pour 5-6 euros à l'époque. Ca fonctionne bien, le papier est souple, légèrement transparent, tient mieux le coup que la nappe suite aux épinglages répétés mais ça reste trèssss fragile (et cher aussi pour le coup).

Désormais, j'utilise de la bâche de protection trouvée en magasins de bricolage au rayon accessoire pour la peinture.

Le rouleau de 3 x 15 mètres (soit environ 4 fois plus de matière que dans un rouleau à papier patron) coute environ 8€.
Attention, il y a plusieurs types de bâche. Préférez les bâches d'épaisseur de 40 microns. Parfois ce n'est pas indiqué (comme chez Castorama par exemple). Prenez donc les bâches marquées épaisses.

Ces bâches sont souvent faites à partir de plastique recyclés.

Les plus : 

     * la bâche adhère à la feuille de patron par électricité statique. Elle tient bien en place durant le recopiage

     * les épingles traversent facilement la matière sans l'abimer, les trous se voient à peine. On peut donc se servir encore et encore des pièces sans les abimer
     * le coût, beaucoup moins cher que du papier patron classique

     * Le plastique est transparent comme il faut, souple sans être trop froissable ou difficile à manipuler

Les moins : 
     * pour écrire sur du plastique, le mieux est le marqueur permanent.  Ca fonctionne aussi avec un crayon bic mais le tracé reste fin et moins facile à lire.

J'utilise un lot de feutres de la marque Sharpie que j'ai depuis des années. J'ai acheté ce lot et j'en suis ravie.

 

Comment ranger ses patrons PDF ?

Il vous faudra : 

     * des grandes enveloppes A4 (21 * 29.7 cm). Je les achète à Action, c'est bien moins cher.
     * les feuilles imprimées à la bonne échelle (vérifier le carré test)
     * du scotch avec un dévidoir (on gagne du temps !!)

- coller l'image du patron avec le description (parfois cette page est inclue dans le patron, parfois il faut juste imprimer la première page du livret d'instructions). 

- imprimer et agrafer ensemble les pages explicatives. C'est facultatif, on peut lire les instructions directement sur son téléphone ou tablette.

- imprimer les pages patron en respectant les consignes d'impression (échelle en taille réelle, vérifier les dimensions du carré de test...).

- mettre le tout dans l'enveloppe

- disposer les enveloppes dans un porte-revues.
J'utilise ceux de chez Ikéa qui ont l'avantage d'être résistants à moindre cout. J'ai l'impression qu'ils ne se font plus qu'en blanc, c'est ballot.

- j'appose une étiquette sur chaque porte-revues avec ce qu'il contient. Ce sont des étiquettes "ardoise" qui peuvent s'effacer et que j'ai trouvé ici pour quelques euros. Je les utilise également dans ma cuisine pour le vrac.

- c'est fini, c'est classé et facile d'accès, pratique non? Et hop, dans la bibliothèque avec les autres.

Coudre le jersey - Nouveautés Vliesline

La marque Vliesline m'a fait découvrir leurs nouveaux produits spécifiques à la couture des tissus stretchs. Je les ai trouvé vraiment super alors je partage :o) 

J'en ai profité pour modifier mon article contenant des astuces pour coudre des tissus extensibles.

LE NAHTBAND FLEXIBEL

Il s'agit d'une bande de voile de droit-fil spéciale pour les tissus stretchs. Tout comme pour les tissus chaîne et trame, la bande permet de soutenir une couture afin d'éviter la déformation du tissu ou son étirement. Elle existe en noir ou en blanc.

La bande de voile est enduite de colle à chaud d'un côté. 

Elle se fixe au revers du tissu, le long du bord brut. Elle se pose comme un thermocollant classique à savoir au fer à repasser protégé par un papier sulfurisé.

Ce produit a de nombreux avantages : 
- ça stoppe le "roulottement" du jersey. On y gagne en confort de couture.
- la bande une fois fixée n'apporte pas d'épaisseur supplémentaire ni de rigidité. Vous conservez le tombé de votre tissu. Elle reste stretch dans les 2 sens, vous ne perdez pas l’intérêt du jersey.
- elle évite la déformation dans le temps des encolures, coutures d'épaule ce qui permet d'éviter la pose du Lastin par exemple comme conseillé dans certains tutos.

LE STRETCHFIX

Alors là, je dois dire que c'est mon produit chouchou.
Le Stretchfix permet de coller 2 tissus tout en conservant leur élasticité. Il permet donc de réaliser des ourlets sur des tissus extensibles rapidement, simplement pour un résultat vraiment PARFAIT !!

Il s'agit d'une colle à chaud déposée sur une bande de papier afin d'en faciliter la pose. 

Le produit se pose en 2 temps : 
- vous collez la bande au fer à repasser le long du futur ourlet

- vous repliez le tissu en utilisant la bande de papier comme guide et repassez de nouveau. Vous avez plié un ourlet de 3 cm ultra régulièrement et sans avoir besoin de mesurer ni tracer. C'est pas le pied franchement?

- vous décollez le papier afin qu'il ne reste que la colle, repliez le tissu le long du pli précédent et hop un nouveau coup de fer à repasser pour fixer.

- une fois collé, le tissu conserve son élasticité dans les 2 sens. Il n'y a pas d'épaisseur supplémentaire et pratiquement aucune rigidité. 
Voici une petite démo digne des meilleures émissions de Téléshopping (merci à mon assistante qui m'a prêté ses petites mains) :

- l'ourlet est bien plaqué, les tissus restent collés même si on les étire. Il ne reste qu'à surpiquer tranquillement, sans avoir besoin d'épingler.

LE FRAMILASTIC

Ca, vous connaissez déjà sans doute, ce n'est pas une nouveauté. 
De plus, je vous en parle très souvent sur le blog et dans mes livres, c'est un des produits que j'ai toujours en stock.

Le framilastic est une bande d'élastique transparente, disponible en différentes largeurs. Cet élastique s'étire jusqu'à 4.5 fois sa longueur. Je l'utilise pour réaliser des fronces très régulières super facilement sur les tissus stretchs.

Il est aussi idéal pour la réalisation de maillots de bain car cet élastique résiste au chlore !

Brève de Couture - Entretenir sa machine

Je me suis aperçue récemment en cours que peu de mes élèves entretenaient leur machine. Je vais vous en glisser quelques mots ici car c'est une étape primordiale à faire régulièrement !

Retrouvez tous mes billets "Brèves de couture" en cliquant ici.

Quand j'ai eu ma première machine neuve, une Singer, la notice stipulait explicitement qu'il n'y avait pas besoin de l'entretenir (huiler...), qu'elle "s'auto-entretenait". Naïve, je l'ai cru en louant les mérites de la modernité.
Edit : Je me rend compte que ce sont aussi les préconisations de la marque Brother qui indique que les éléments de leurs machines sont imprégnés d'huile à la création. Mouais, je ne sais pas comment des éléments métalliques très sollicités peuvent être suffisamment lubrifiés à vie...

Après quelques années d'expérience et surtout des échanges avec des professionnels, il s'est avéré que tout cela est FAUX.
N'importe quelle machine est mécanique (même les machines électroniques qui sont en fait des machines "electomécaniques") et comme toute mécanique qui se respecte, elle doit être entretenue.

On m'a expliqué, sans langue de bois, que certaines marques précisaient cela dans la notice pour que la machine s’abîme plus vite et qu'on en change donc plus souvent. Vous savez, l'obsolescence programmée, toussa toussa. Soyons plus malins.

J'entretiens régulièrement ma machine à coudre :
- en faisant un nettoyage/huilage : normalement toutes les 10 h de couture (mais c'est de la théorie hein, je le fais quand j'y pense et que j'ai 10 min devant moi).
- en la mettant en révision chez un professionnel. Perso, j'essaye de le faire tous les 4 ans. Ca peut chiffrer s'il y a des réparations à faire ou des pièces à changer. Le professionnel pour fera toujours un devis que vous acceptez ou non.

 Comment nettoyer et huiler sa machine :

- Enlevez le pied et la plaque à aiguilles. Sur ma Janome S5, j'ai un levier spécial. Sur les autres machines il faut enlever 2 ou 3 vis avec le petit tournevis livré avec la machine.

- Enlevez la canette et le porte-canette. Le boitier apparaît.

- Attention aux cœurs sensibles, cette étape peut faire apparaître de la crasse à foison, préparez vous !!

- Avec le pinceau livré avec la machine, enlevez la poussière, les particules de tissus, peluches... Si vous n'avez encore jamais fait la manip, il peut y avoir du boulot. Frottez partout.
Il existe des bombes d'air comprimé mais je ne sais pas si c'est bien ou pas. Tantôt je lis que oui, tantôt je lis que ça peut incruster la crasse dans des endroits inaccessibles.  A vous de choisir... Perso, je n'en utilise pas, je prends mon pinceau.

- Achetez un petit flacon d'huile spéciale machine à coudre.

- Si votre boitier à canette est horizontal, vous voyez un petit rond au milieu, il s'agit d'un tampon. 

- Mettez une goutte d'huile (spéciale machine à coudre) et répétez l'opération jusqu'à ce que le tampon sature d'huile. 1 ou 2 gouttes suffiront. Attendez que chaque goutte soit absorbée avant d'en remettre une.

- Dans le cas d'un boitier à canettes vertical, huilez le pourtour métallique.

- Huilez le bras à aiguille de la machine. Certains modèles permettent d'accéder facilement au bras, sur d'autres il va falloir enlever une vis pour ôter le capot. Mettez 2 gouttes en haut du bras et faites le fonctionner en actionnant le volant pour qu'il monte et descende.

- Remontez le tout

- Prenez une chute de tissu et faites quelques points pour absorber l'huile qui pourrait avoir migré vers l'aiguille.

- C'est tout, votre machine est prête à repartir pour plusieurs heures de boulot. Vous ne verrez peut-être pas une grande différence d'utilisation mais croyez moi, votre machine vous remerciera.

PS : il est possible que la notice de la machine précise d'autres zones à nettoyer régulièrement. Il suffit de regarder les schémas comme ici. Sur la mienne, il est indiqué par exemple d'enlever le petit capot où passe le fil pour nettoyer dessous.

Brève de couture - l'aiguille

J'inaugure un nouveau type d'articles : les brèves de couture.

Dans ces articles courts, je passerai en revue les petites astuces ou expériences qui me sont arrivées, parfois décousues, parfois instructives. 

Dites moi si ça vous plait et si je continue (ou pas) :o)

Hier, je cousais de manière intensive du jersey. Qui dit jersey, dit couture à l'aiguille double (on soigne ses finitions ou pas hein).

Je travaille toujours avec les aiguilles machine de la marque Schemtz. Avec cette marque, jamais de mauvaises surprise :
- lot de 3 aiguilles double
- assortiment de 10 aiguilles simples
- assortiment de 10 aiguilles (jean, universelles, jean), tout en un quoi.

J'étais en train de m'arracher les cheveux sur une couture. C'est facile avec l'aiguille double : soit ça fonctionne nickel, soit c'est l'enfer. Hier, c'était l'enfer. Après 10 points, bourrage, fils emmêlés... bref joie, bonheur et félicité.
Après 6 réenfilages totaux de la machine (bobines + canette), pas mieux.

La tête dans les mains, j'essayais de garder mon calme quand j'ai entraperçu dans mon bordel sur mon bureau, un paquet d'aiguilles que je ne connaissais pas et qui contenait une aiguille double. Sans conviction, je change l'aiguille, repasse mes fils dans les chats (sans ré-enfiler) et je tente. Miracle et danse de la joie, couture nickel et cela tout le long de mon ourlet.

Bref, quand tu as tout essayé (réenfilage de la bobine, de la canette, redémarrage de la machine, changement de fil (du bon fil hein, je t'en ai déjà parlé)), essaye de changer ton aiguille. On sous-estime son importance (moi la première). L'impact d'une aiguille en fin de vie, émoussée ou légérement tordue est énorme sur la couture.

Et si tu as toujours des soucis avec la couture à l'aiguille double, je suis tombée sur cette vidéo qui est vraiment super et bourrée d'astuces.

Avec quel fil coudre ?

Après mon article sur les ciseaux en couture, j'enchaine sur le fil.

Ne riez pas, si si si, le fil à coudre est très important et je m'en suis rendue compte à mes dépends. 

PETITE HISTOIRE

A mes débuts, je cherchais à ce que la couture ne soit pas un gouffre financier. J'étais donc ravie de trouver des bons plans avec du fil à quelques centimes d'euros la bobine.

Au fur et à mesure, je m'arrachais les cheveux avec des points non réguliers, des bouclettes, des bourrages côté cannette... J'ai eu des soucis avec ma machine, le support de canette qui était percé par l'aiguille, le fil qui avait mangé un peu du plastique de ma machine sur son passage.
Bref je l'ai mise en révision, au total 110€ de réparations pour qu'on me dise "je pense que cela vient du fil que vous utilisez".
Donc là, le calcul est facile : réparations régulières ou achat de bon fil? J'ai opté pour la seconde option.

DU BON FIL?

Du "bon fil" est un fil régulier, tissé avec de longues fibres, non pelucheux (le fil doit être lisse) et correctement filé. Attention, chaque marque propose plusieurs gammes de fil pour différents usages !

Pour la couture à la machine à coudre, voici les différentes marques qualitatives et la gamme de fil adapté :  
- Gutermann (gamme polyester)
- Mettler (gamme Seralon)
- Madeira (gamme Aerofil)

Pour coudre tous les types de tissu, il est préférable d'utiliser du fil 100% polyester. On l'utilise aussi bien pour coudre des tissus en fibres naturelles (coton...) et en fibres synthétiques. Le fil 100% coton n'est à utiliser que pour coudre les tissus en fibres naturelles, il est donc moins polyvalent.

Je vais m'attarder sur les marques faciles à trouver :

- Gutermann est la référence depuis des décennies mais c'est aussi un peu plus cher. Edit 2024 : la qualité est en baisse significative depuis la délocalisation de la production.

- Mettler est une marque du groupe Amann offre une gamme élargie et de nombreuses couleurs

- Madeira tire son épingle du jeu et offre un fil un peu plus épais donc plus résistant mais aussi moins cher. Il est parfait pour la couture mais aussi le quilting à la machine.

Il existe pour chaque marque des bobines de 100m, 200m, 500m et 1000m. Financièrement parlant, il est plus intéressant de prendre des grosses bobines car le prix au mètre décroit significativement. Pour avoir une idée des prix en fonction du métrage. J'ai utilisé les prix les plus bas trouvés sur le net à savoir Rascol. 

Les prix du tableau peuvent avoir changé depuis la rédaction de l'article.

Il est possible de vos parrainer sur Rascol afin de bénéficier de 5% de remise sur sa 1e commande (si ça vous intéresse, envoyez moi un message ou en commentaire en spécifiant votre email, je vous enverrais un email de parrainage). 

Je vous conseille de procéder ainsi :

- bobines de 1000m pour les couleurs les plus communes (blanc, noir, bleu marine...)

- bobines de 500 m pour avoir quelques nuances (de bleu, de rose...)

- bobines de 200m pour avoir exactement la même couleur qu'un tissu pour les surpiqures. Perso, à l'usage, je n'en commande plus. Je préfère opter directement pour des bobines de 400 ou 500m.

Astuces économie : Utilisez les grosses bobines de fil neutre pour faire l'assemblage et n'utilisez du fil coloré en plus petite bobine pour toutes les coutures visibles.

Edit pour le blanc : je vous conseille d'acheter un fil couleur ivoire, blanc cassé ou blanc naturel plutôt que le vrai blanc. Il s'assortira bien mieux avec tous vos tissus clairs et sera plus discret.

LES COFFRETS

Les marques proposent des coffrets de fil. Si vous voulez vous équipez à moindre cout, c'est cette option qu'il faut choisir car le prix de la bobine est beaucoup moins chère qu'en l'achetant à l'unité.

MADEIRA

Madeira propose aussi des coffrets de son fil Aerofil  : 

- coffret de 18 couleurs (bobines de 200 m)

METTLER

- coffret de 28 couleurs de bobine de 200m de fil Seralon
- coffret de 18 couleurs de bobine de 200m de fil Seralon

- coffret de 8 couleurs fluo de bobine de 200m de fil Seralon

Le coffret Mettler de 96 couleurs (bobines de 200m) qui fait rêver, dans sa jolie mallette. Bon évidemment, la magie a un prix... (209€) 

GUTERMANN

La marque Gutterman propose également des coffrets : 

- 20 bobines de 100 m (ce qui est assez peu)

LE RANGEMENT

Pour ranger toutes les bobines (grosses ou petites), j'utilise cette boite depuis des années. J'en suis ravie. Les fils sont bien rangés, petites et grosses bobines passent. Je vous en parlais dans cet article dédié sur cet objet, vous verrez bien de photos.

CA FAIT QUOI DE COUDRE AVEC DU BON FIL?

Et bien, c'est la révélation et je pèse mes mots.
Terminés les problèmes de point non régulier, de tension de fil, de bourrage, de plastique qui s'use sur le passage du fil... Et oui, utiliser du bon fil a résolu tous ces problèmes et franchement je n'y croyais pas.
Donc désormais, je n'utilise que du fil Mettler, Madeira ou Gutermann Je vois les bobines de mon coffret que j'utilise le plus et quand elles sont terminées, je les remplace par des bobines de 1000m (quand la couleur est dispo) sinon en 500m.  

SURJETEUSE

La surjeteuse, c'est 4 cônes de fil !
Je travaille avec le fil spécial de la marque Madeira (gamme Aerolock). J'ai investi dans 4 cônes de blanc cassé (pour tous les tissus clairs) et 4 cônes de noir (pour tous les tissus foncés). Je n'utilise aucune autre couleur et ça me convient très bien.
Pour info, mes bobines de 2500 m sont toujours les mêmes depuis 2 ans.

J'achète mon fil sur le site de Rascol (meilleur prix), comme tout le reste du fil que j'utilise en général. Si vous souhaitez, je peux vous parrainer pour avoir 5% sur votre commande, voici mon lien de parrainage

Pour les puristes, il est possible de positionner une 4e bobine de la couleur de votre tissu, c'est le fil de couture qui serait potentiellement visible.

J'utilise toujours du fil de qualité, que ce soit pour ma machine à coudre ou ma surjeteuse.