Tuto - Réparer un pantalon troué

 Qui ne s'est pas retrouvé un jour avec un trou dans un pantalon? Perso, ça m'est rarement arrivé avant d'avoir des enfants mais depuis... je ne compte plus les pantalons troués ! 

Je me suis fait une raison, un jour mon fils arrêtera de trouer ses pantalons, mais ce jour n'est clairement pas encore arrivé. Ne souhaitant pas acheter de nouveaux pantalons tous les mois, j'essaye de les réparer.

Je vous présente ma technique pour faire une réparation "discrète". 

Vous pouvez trouver d'autres réparations (notamment les "monstres") qui sont bien plus voyantes.

PREREQUIS

Lire la notice de sa machine à coudre et chercher un point de reprise.

De nombreuses machines électroniques le propose, vous serez surpris.

Si votre machine est un peu trop basique, vous pouvez essayer avec des lignes de couture successives, au point droit. Ca sera plus long, moins régulier mais tout de même faisable. 

Vous pouvez aussi opter pour le piqué libre (en désactivant les griffes d'entrainement). Zieutez la notice de la machine.

Le principe est simple : recouvrir le trou par des lignes de coutures parallèles et rapprochées dans un sens, puis à la perpendiculaire. C'est le principe du reprisage.

PAS-A-PAS

- Se désoler de devoir ENCORE réparer un pantalon quasi neuf.

Nettoyez bien le trou en coupant les petits fils ou le tissu qui dépasse.

- Coupez un morceau de thermocollant plus grand que le trou. J'utilise de la Vliesline H200 mais bien d'autres types peuvent faire l'affaire. 

L'idée est de stabiliser le trou (éviter qu'il ne s'agrandisse) et créer un support pour les étapes suivantes.

- Fixez le thermocollant au fer à repasser à l'intérieur du pantalon. Le trou est refermé et comblé.

- Trouvez un fil qui s'approche de la couleur du pantalon

- Choisissez le point à repriser et le pied de biche associé (sur ma machine, je dois utiliser le pied à boutonnière)

- La réparation est possible si la jambe du pantalon est assez large pour passer autour du bras libre de la machine. 

Pour les vêtements de petites tailles, il va falloir découdre un côté du pantalon pour mettre le tissu à plat. Il faudra, à la fin, recoudre à la machine pour refermer le pantalon.

Faites une première série de points, ils seront tous dans le même sens et devront bien couvrir toute la surface du trou. N'hésitez pas à coudre plus large que le trou.

- Il va falloir désormais répéter l'opération dans l'autre sens, pour que les lignes de couture se croisent à la perpendiculaire. Vous verrez vite que le tissu est difficile à placer (si c'est trop complexe, décousez un côté du pantalon au niveau du trou pour mettre le tissu à plat). J'ai réalisé des replis en bas de la jambe, au niveau de l'ourlet et j'ai réussi tant bien que mal à positionner le tissu comme il faut. Ce n'est pas l'étape la plus facile mais ça se fait.

- Voilà le résultat. Ce n'est pas invisible, ce n'est pas parfait mais ça fait la blague, ça reste discret et ça donne une seconde vie au pantalon.

Tuto Technique - Coudre un élastique à picots

 

Coudre de la lingerie nécessite d'appréhender des nouvelles techniques,  notamment la pose d'élastique à picots. Ce n'est pas compliquée mais demande de connaitre certaines astuces et réglages machine que je vais vous expliquer ici.

Si vous souhaitez débuter la couture de lingerie, je vous conseille de partir sur un patron de culotte sans fioritures. 

PREREQUIS

Un élastique à picots est un élastique qui comporte des "picots" décoratifs sur un ou les 2 côtés. Il permet d'élastiquer les cuisses d'une culotte ou le tour d'un soutien-gorge tout en donnant une jolie finition. Seuls les picots seront visibles sur l'endroit du vêtement.

Il est possible également de poser de l'élastique pré-plié mais la technique de pose diffère.

Il existe des élastiques de toutes largeurs, couleurs, formes de picots... En général, plus l'élastique est large, moins il est souple (et donc confortable).

Chaque patron précise la largeur de l'élastique et le métrage nécessaires au projet et à la taille choisie.

Je commande mes élastiques (et autres fournitures) sur la boutique Mercerie Extra. Vous ne trouverez pas plus de choix à des prix aussi avantageux ailleurs. Je vous parlais de la boutique en détails dans cet article. Je vous y expliquer les articles que j'ai l'habitude d'y commander (évidemment, c'est non sponsorisé, je vous partage juste un super bon plan !).

PAS-A-PAS

- L'élastique possède un endroit et un envers. Le côté doux et duveteux est l'envers, il est contre la peau.

- Au besoin, vous aurez besoin de fermer l'élastique ou non. La pose, dans les 2 cas, est exactement la même.

Pour fermer, superposez l'élastique sur 1 cm et réalisez un point de bourdon au dessus de chaque bord brut. Pour cette étape, j'utilise les réglages machine suivants : point zig-zag classique (largeur 2 - longueur 0.5).

- Marquez les milieux et les quarts. Pour cela, pliez en 2 puis encore en 2. Marquez chaque repère avec une épingle. Faites de même sur le tissu.

- Faites correspondre les milieux et les quarts de l'élastique et du tissu, endroit contre endroit. Epinglez uniquement les 4 repères. L'élastique est un peu plus petit que le tissu, c'est normal, il va falloir le tendre légèrement durant la couture.

- Cousez au point zig-zag classique (souvent on conseille d'utiliser le point zig-zag stretch mais perso je n'aime pas du tout). Piquez l'aiguille à travers l'élastique et tissu puis d'une main, maintenez le repère suivant et tirez l'élastique pour qu'il fasse la même dimension que le tissu. Cousez. N'hésitez pas à piquer l'aiguille à travers l'élastique et le tissu pour prendre une pause et vous repositionnez correctement. J'utilise le pied à double entrainement.

Le point doit coudre juste en dessous des picots. Voici les réglages machine que j'utilise à cette étape : 

- Je vous conseille de faire des essais afin de trouver les bons repères sur la plaque à aiguille ou le pied de biche afin de bien positionner l'élastique pour que la couture soit régulière.

- Je vous montre comment je positionne mes mains : 

- Coupez le surplus de tissu dans la marge (uniquement le tissu, pas l'élastique)

- Repliez l'élastique sur l'envers. Seuls les picots doivent être visibles sur l'endroit. Epinglez.

- Surpiquez au point zig-zag sur l'endroit. Durant cette étape, j'étire à peine l'élastique. Je change les réglages machines pour obtenir un point plus petit et plus serré.

- Si vous avez utilisé un fil assorti à l'élastique, la couture est presque invisible sur l'envers : 

- Vous avez terminé la pose de l'élastique à picots !

Tuto Technique - Allonger ou Raccourcir un patron

     Quand on coud un patron, il faut souvent l'adapter à sa morphologie. Il n'est pas rare d'avoir à grader le patron en plusieurs tailles mais il faut aussi l'adapter à sa stature. Ce sont des étapes souvent pénibles mais elles sont indispensables. Il serait dommage d'avoir un résultat prêt à porter alors que le sur-mesure est à portée de main !

PREREQUIS

Il faut obligatoirement connaître la stature préconisée par le modèle. Cette étape doit devenir un reflexe car on peut avoir de très mauvaises surprises.

Je mesure 1,71 m et peu de marques proposent une stature de 1,70 m. La tendance pour femme c'est 1,65 - 1,68 m. Je suis donc toujours obligée de faire des ajustements.

Si je pars sur un patron de haut avec une stature de base de 1,65 m, j'ai 6 cm d'écart avec ma stature de 1,71 m. Evidemment, la différence se fait sur mon corps entier (jambes incluses). Je ne vais donc pas allonger les pièces patron de 6 cm, ça serait bien trop.

Le mieux, dans ce cas, c'est de sortir un vêtement du placard dont la longueur vous convient. Comparez-le avec les pièces patrons, vous verrez vite de combien il va falloir réduire ou allonger.

PAS-A-PAS

- Je travaille avec mon papier patron fétiche indétrônable. Sa transparence et sa solidité sont parfaites pour ce genre de modification.

- Reporter la pièce à allonger/raccourcir sur le papier patron. 

Pour un haut, il faudra s'attaquer au corsage dos, devant ainsi qu'aux manches. 

De nombreux patron propose une ligne d'ajustement, c'est pratique. 

Si ce n'est pas le cas, pour les corsages, tracez vous-même une ligne entre le bas de l'emmanchure et la taille (approximativement). Pour les manches, la ligne doit être faite quelques centimètres (environ 10 cm) sous l'emmanchure (au dessus du coude).

   Attention, on ne raccourcit ou allonge pas une pièce patron au niveau de l'ourlet car ça modifie la forme. La manche sera trop large ou étroite au niveau du poignet. Le corsage, s'il est cintré, pourrait ne pas se placer correctement sur la taille naturelle.

- Pour raccourcir, c'est facile, il suffit de plier le papier patron au niveau de la ligne pour enlever les cm superflus. Scotchez quand c'est fait.

Vous devrez sans doute retracer un peu la pièce, regardez comment faire dans les dernières étapes de ce tuto.

- Pour allonger, il y a un peu plus de travail. Tracez une longue bande comme sur la photo de la valeur à allonger.  Avec la règle à patchwork, c'est facile, c'est un indispensable de la boite à couture ! 

Tracez un trait perpendiculaire au milieu (approximatif).

- Sur le patron, faites un repère au milieu (approximatif) et coupez le long du trait.

- Scotchez la bande en alignant les repères du milieu.

- Faites de même avec l'autre côté

- Cela a déformé légèrement la pièce patron. Pas de soucis, tracez une ligne et découpez pour homogénéiser. Il faut toujours partir du bas de la pièce, au niveau de l'ourlet et rattraper le haut de la pièce. 

- Coupez le long du tracé. La pièce patron a été allongée ! Facile non?

Coudre un tissu maille tricot - Tuto Technique

Vous n'avez pas pu passer à côté des tissus maille tricot, ils ont envahi les merceries depuis quelques mois. Ces tissus en mailles, tricotées, ne ressemblent pas au jersey ou sweat, elles s'apparentent à un véritable tricot, plus ou moins lâche.

Ils ouvrent un tas de nouvelles possibilités en réalisant des pulls à la machine à coudre, pas besoin de passer des plombes à les tricoter. C'est pas génial franchement? 

Prérequis
   

   Vérifier toujours la composition du tissu et les indications de lavage. S'il contient de la laine, des fibres naturelles, du polyester...

Perso, je ne lave pas avant la coupe les tissus composés de fibres artificielles, elles ne bougeront pas avec le temps.

Reporter son patron

   

J'utilise le papier patron parfait dont je vous parle dans cet article.

La découpe des tissus  

Attention au sens du tissu, comme tous, les mailles tricot ont un droit fil  (parallèle à la lisière).

Il est important de bouger le moins possible le tissu durant la coupe (afin de ne pas le tendre et déformer). Il faut aussi ne pas lésiner sur les épingles (qui doivent être fines et bien affûtées). Je vous en parle dans cet article.

Toute la masse du tissu doit être sur la table de coupe afin qu'il ne soit pas tendu. Les mailles tricot sont très souples et extensibles, elles se déforment facilement.

   * Coupe au cutter

C'est ma façon préférée.

J'utilise un cutter rotatif et un tapis de coupe, c'est le must car le tissu n'est pas déplacé ni soulevé.

Je vous en parle en détails dans cet article.

Si vous n'en avez pas, réfléchissez vraiment à en acheter, c'est pour mon des indispensables en couture !

   * Coupe aux ciseaux

- épinglez énormément

- coupez en veillant à laisser la lame inférieure des ciseaux sur la table afin de soulever le moins possible le tissu

J'utilise les Fiskars Ampliforme qui décuplent la force. Ils sont vraiment parfaits et c'est un très bon rapport qualité/prix. Je vous en parle en détails dans cet article crash-test.

Marquer les tissus  

Vous remarquerez vite qu'il est impossible d'écrire sur un tissu maille tricot. 

Vous pouvez : 

   - poser des épingles au niveau des repères d'assemblage

   - réaliser des petits crans aux ciseaux (ce que je préfère, les épingles ont tendance à se sauver sur ce genre de tissu aéré)

J'utilise des ciseaux extrêmement précis et coupant jusqu'à la pointe. Je vous en parle tout le temps (dans cet article par exemple), je les adore :o)

Les aiguilles

 

Il faut utiliser des aiguilles adaptées aux tissus extensibles. Elles ont un bout rond qui pénètre dans la fibre sans couper les mailles. J'utilise les produits de la marque SCHMETZ pour ma machine et j'en suis toujours ravie.

Je les achète sur le site Mercerie Extra. Il y a un choix énorme et les prix sont les plus bas du marché (de beaucoup). De plus, ça permet de compléter sa commande avec des élastiques en tout genre, cette boutique est la référence dans le domaine.

Je vais parler un peu de l'aiguille double bien que désormais je l'ai totalement bannie.

Certes, elle apporte une jolie finition de surpiqûre mais à quel prix ! J'ai toujours eu du mal à maîtriser son usage, les fils s’emmêlent malgré toutes les configurations que j'ai pu tester. La tension est difficile à conserver et j'ai souvent eu des coutures qui ont lâchées dans le temps. 

Ca donne une double couture parallèle côté recto et un zig-zag côté verso. Les finitions des vêtements du commerce y ressemblent mais en fait les ourlets sont réalisés avec une machine appelée recouvreuse.

Les Points
 

Avoir une machine qui possède des points stretch est indispensable. C'est d'ailleurs un s primordial quand on achète une machine à coudre. Je vous en parle dans mon article dédié à l'achat des machines à coudre.

Il faut obligatoirement coudre les tissus extensibles avec un point de couture extensible. Sinon, dès que les tissus seront étirés, les couture lâcheront. C'est primordial : 

TISSU STRETCH = POINT STRETCH

Normalement, chaque machine à coudre possède des points extensibles, plus ou moins selon les modèles (et surtout plus ou moins bien).

Pour coudre des tissus extensibles, vous pouvez utiliser : 

- le point 5 : triple stretch, celui que je recommande.

- le point 6 : point éclair, c'est moins bien car ça fait des coutures pas très droites mais c'est mieux que rien

- le point 8 : point zig-zag, réglé au moins large et moins long, c'est encore moins bien mais certaines machines ne proposent que celui-là.

   

Personnellement, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse, j'assemble donc le vêtement avec. 

Le pied de biche

 
Le pied de biche classique risque de faire gondoler les coutures. Cela vient de l'entrainement des griffes qui tendent et n'entrainent pas les tissus dessus et dessous au même rythme.

Pour coudre un tissu stretch, il est important qu'aucune tension ne soit appliquée. Le pied de biche à double entrainement est un indispensable (sauf si votre machine possède l'entrainement différencié, c'est le cas de certaines PFAFF et des machines haut de gamme).

Je vous en parle plus en détails dans cet article.

Ce pied est conçu pour coudre les tissus extensibles car il entraîne séparément le tissu supérieur et inférieur. Les tissus avancent à leur rythme sans être étirés ou poussés.

Les Petits Plus

Il existe des produits qui aident grandement à la couture des tissus extensibles. 

Si vous réalisez un cardigan par exemple qui aura besoin d'une bande de boutonnage, n'oubliez pas de thermocoller la bande avec un produit adapté. Les tissus maille tricot étant mous, il faut les aider à avoir de la tenue pour que ça ne se déforme pas dans le temps.

Je vous en parle en détail dans cet article.

Surjeter

 

Les tissus maille tricot s'effilochent et se détricotent facilement. 

   - si vous n'avez pas de surjeteuse, surfiler à l'aide d'un zig-zag (ou regardez la notice de votre machine, vous avez peut être un point de surjet inclus) toutes les pièces de tissus avant de les assembler. Réalisez un zig-zag moyen (réglage machine 3.5 - 3.5) sur les bords bruts de toutes les pièces de tissu.

   - si vous avec une surjeteuse, pas besoin de le faire au préalable, les tissus seront surjetés en même temps que l'assemblage.

Les bandes d'encolure, ourlet et poignets

 

Il va falloir adapter la longueur des bandes à l'élasticité du tissu.

Pour des tissus maille tricotés, je réduis toujours la longueur des bandes de 2-3 cm pour pouvoir les tendre d'avantage et qu'elles se plaquent mieux. Je soutiens toutes les coutures avec du lastin (voir paragraphe suivant).

La laminette ou lastin

 

Les tissus maille tricot sont des tissus très souples, mous, élastiques mais pas nerveux (comprendre que les tissus s'étirent mais ne reprennent pas leur taille d'origine). Il va donc falloir les aider à garder leur élasticité aux endroits qui en auront besoin : les épaules, les bandes d'encolure, ourlet ou poignet.

C'est ici que la laminette ou le lastin entre en jeux.

     - Le lastin est un élastique fin, transparent et très élastique. J'utilise en général le produit Framilastic de la marque Vliesline ou celui de chez Mercerie Extra.

     - La laminette est un élastique gommé et texturé, en caoutchouc, plus épais que le lastin. Je la commande sur Mercerie Extra. Il en existe du blanc et du noir.

Les 2 produits sont vendus en différentes largeurs, je vous conseille de prendre :

    - du 4 mm de large (pour couture à la surjeteuse) 

    - du 6 mm (pour couture à la machine)

Je les commande sur la boutique Mercerie Extra dont je vous parlais en détails ici.

Perso, je préfère travailler ici avec du lastin qui est plus fin et apporte donc moins de tenue et d'épaisseur aux coutures.

Les élastiques se posent dans la marge de couture, au choix : 

   - en le cousant directement avec les tissus durant l'assemblage

   - en les cousant dans la marge de couture, après l'assemblage des tissus.

Dans tous les cas, l'élastique ne doit pas être étiré durant la couture.

Voici comment je procède à la surjeteuse : 

   - je maintiens le bout de l'élastique avec une épingle le temps de glisser le tout sous le pied de biche

   - j'abaisse l'aiguille de la surjeteuse pour qu'il traverse l'élastique

   -  J'enlève l'épingle et commence la couture

Le lastin de 4 mm de large est idéal pour une couture à la surjeteuse car il est bien pris dans la couture, sans dépasser.

Si vous ajoutez l'élastique dans un second temps, dans la marge, faites-le au point zig-zag (réglage 3,5 - 3) à la machine ou refaites une seconde couture à la surjeteuse.

Où en trouver ?
 

Il suffit de taper "tissu maille tricot" sur l'ami google, vous trouverez votre bonheur.

Voici quelques endroits :

- Blondie Mercerie

- Lulu La Luciole

- Stragier

Patrons Conseillés
 
Tous les patrons de pulls, sweats, cardigans, gilet, robes et jupes en maille sont possibles. Il faut juste respecter tout ce qui s'est dit plus haut et se projeter sur le rendu. Le tissu maille tricot est plus souple qu'un molleton ou sweat, le fit du vêtement sera différent.

Ces patrons seront aussi idéaux : 

- Le gilet Cannelle de Chrstielle Beneytout

- Le sweat Renan de Anna Rose Pattern

- Le cache-cœur Cupidon de I'm Pattern

- Le pull Pixie de Studio Calicot

- Le pull Illico de Moi Je couds (il est gratuit jusque début février)

Tuto Technique - Poser une bande d'encolure en V

 

   La pose d'une bande d'encolure en V peut faire peur. Elle demande de la technique pour que le V soit net.

Perso, je pense qu'il faut d'abord maitriser la pose de la bande sur une encolure ronde avant de se lancer sur l'encolure en V.

Il y a 2 méthodes pour le faire : 

- la parfaite mais minutieuse : le V est joli sur l'endroit et l'envers

- la système D rapide sans prise de tête : le V est joli uniquement à l'extérieur car le V est formé par une surpiqure finale de la bande qui visible sur l'intérieur du vêtement. De plus, je pense que ce surplus de tissu peut être inconfortable à la longue.

De nombreuses marques de patrons ont pris le parti d'expliquer la seconde méthode. Je trouve ça dommage. Quand on coud un patron, c'est pour apprendre et se perfectionner. Je ne vois pas l'intérêt de montrer une méthode qui donnent des finitions bofs.

Vous l'autre compris, dans cet article, je vous présente la méthode de pose pour avoir des finitions parfaites !

PAS-A-PAS

- Coupez la bande d'encolure de la longueur préconisée par le patron. 

Si elle n'est pas spécifiée (ou que vous avez creusée ou réduite l'encolure), mesurez l'encolure totale (en enlevant les marges de couture) et multipliez par 85%.

Pour la largeur, j'opte pour :

    * 5 cm pour un sweat et tee-shirt homme

    * 4,5 cm pour un tee-shirt femme et enfant

Perso, j'utilise toujours du bord-côté, même pour un tee-shirt. Ca se travaille bien plus facilement que le jersey qui va roulotter et être moins stretch.

- Pliez la bande en deux, endroit contre endroit. Marquez le pli qui vous donnera le milieu dos de l'encolure et tracez un triangle isocèle de 2,5 cm de haut sur l'extrémité.

- A la machine à coudre, au point droit classique, piquez au niveau de la pointe et cousez jusqu'à une extrémité. Coupez les fils et refaites la même chose de l'autre côté. Cette technique en 2 fois permet d'avoir une belle pointe et évite à la machine de bourrer.

- Dégarnissez la marge pour laisser environ 0,8 cm et entaillez la pointe en vous arrêtant à 1 mm de la couture.

- Retournez et pliez la bande en 2, envers contre envers. Ouvrez et superposez parfaitement les marges de couture au niveau de la pointe. Repassez. La bande forme un joli V bien net.

- Tracez sur 2-3 cm la future marge de couture au niveau de la pointe. Perso, je couds toujours les bandes d'encolure à la largeur du pied de biche de ma surjeteuse, soit 0,7 cm. Je trace doncune ligne à 0,7 cm des bords bruts de la bande. J'utilise le chaco liner (j'en parle ici) et le couturomètre (j'en parle là), c'est ultra pratique pour tracer sur les tissus stretchs.

- Marquez les repères des 2 côtés de la bande.

- Faites la même chose au niveau du V de l'encolure, sur l'endroit du tissu.

- Sur l'endroit, au niveau du V de l'encolure, positionnez un côté de la bande, endroit contre endroit. Superposez parfaitement les 2 croix (de l'encolure et de la bande). Vous pouvez vérifier l'alignement à l'oeil ou en piquant une épingle à l'intersection et en vérifiant qu'elle pique bien au même endroit côté encolure.

Epinglez soigneusement, revérifiez, c'est l'étape la plus importante pour avoir un V parfait.

- A la machine à coudre, au point droit classique, piquez sur 2 cm jusqu'à la croix (au point près). Faites 1 point d'arrêt au niveau de la pointe. J'insiste, pas un point de plus ou un point de moins. Il faut que la couture s'arrête pile sur l'intersection.

- Entaillez l'encolure (uniquement l'encolure, pas la bande) à la pointe en s'arrêtant à 1 mm de la couture. C'est là qu'avoir une bonne paire de ciseaux de précision qui coupe jusqu'au dernier micron de la lame prend tout son sens. J'utilise les Clover dont je vous parlais ici.

- L'entaille permet de mettre le tissu à plat au niveau de la pointe de l'encolure. Epinglez le 2e côté de la bande d'encolure, bord à bord avec l'encolure. Epinglez.

- Reprenez la couture à la machine, sur 2 cm, jusqu'à la pointe et l'extrémité de la couture précédente (au point près).

- Repassez soigneusement, le V est formé.

- Assemblez le reste de la bande d'encolure comme d'habitude (perso, j'utilise la surjeteuse). Epinglez les repères (épaules et milieu dos) entre la bande et l'encolure. Commencez la couture d'un côté de la pointe en étirant régulièrement la bande entre chaque repère de manière à ce qu'elle fasse la même taille que l'encolure.

La bande est posée, les finitions sont top et le V est bien net !